Скудобой!

Учимся делать аватарки для Вконтакта.

Sun, 07 Mar 2010 08:46:22 GMT

DealExtreme.com для фотографа.

Tue, 02 Mar 2010 17:45:47 GMT

Довольно часто рассказываю о DealExtreme. Когда нужно купить что-нибудь нестандартное, или просто то, что наверняка есть дешевле, чем в магазинах – я стараюсь купить это на DealExtreme. Правда, если время не поджимает:)

Почему нам интересен DealExtreme?

Все просто. На этом сайте цены вполовину ниже, чем в любом другом международном интернет-магазине, и раз в пять ниже, чем в оффлайновых магазинах.
Да, весь товар “Made in China”. Но стоит ли переплачивать в пять раз за товар только из-за того, что на нем большими буквами написано “Canon”, а “Made in China” написано маленькими?.
Нет, не стоит.
Аккумулятор для моего Canon 400D я купил меньше, чем за 12 долларов. Тогда как оригинальный аккумулятор стоит $75, между прочим.

Плюсы:

1. Цена, цена, цена. Практически все товары, размещенные на Dealextreme, стоят там в разы дешевле, чем где-бы то ни было.

2. Ассортимент. Dealextreme собрали со всего Китая то, что с удовольствием можем купить мы с вами. Все, что касается техники, разумеется. Действительно, очень много всего.

3. Честность. Если Dealextreme продает мобильный телефон, на коробке которого производителем указано: “Batteries: 2 x 1300mAh lithium ion rechargeable” – рядом в скобочках они укажут: “actual 600mAh”. Если в описании присутствует слово “Genuine” – можно не сомневаться, это действительно не подделка.

4. Популярность магазина. Благодаря этому, большинство товаров обсуждаются покупателями, и эти обсуждения очень полезны. О многих товарах составлены отзывы, и можно почитать не только то, что написали сами Dealextreme, но посмотреть и видеоролики, и фотографии, сделанные покупателями.

5. Бесплатная доставка. Мне приезжал бесплатно даже вот этот аккумулятор, стоимостью $2.74. Никаких комментариев со стороны Деалэкстрим по поводу суммы заказа не поступило. Подкупает.

Минусы:

1. Скорость доставки. Увы, для того, чтоб покупать товары в Китае, нужно набраться терпения. Средний срок доставки с момента комплектации заказа – месяц. Это долго, но быстрее не получается.

2. Это китайский товар. Это значит, что внезапно может отвалиться крышка. А может и не отвалиться вообще никогда. Это немного напоминает лотерею, с вероятностью выигрыша около 90% , что вполне оправдано при двухразовой экономии. В любом случае, перед тем, как добавить товар в корзину – прочтите обсуждение пользователей, оно в самом низу карточки товара. Чаще всего, если проблема с этим продуктом может случиться – она будет там описана.

3. Бывают случаи, когда товар заканчивается после того, как ты оплатил заказ. Черт его знает, как они там считают, но в моем последнем заказе из двадцати позиций трех не хватило. В результате китайцы отправили семнадцать имеющихся позиций, а три до сих пор ждут своей очереди. В случае чего, заказ можно отменить и получить деньги назад. Сам не пробовал.

Что нужно для покупки на Dealextreme:

1.Зарегистрироваться. http://www.dealextreme.com/default.dx/r.73772047 . Никаких сложностей, все стандартно.

2.Завести аккаунт на PayPal. Это чуть сложнее. Главное, чтоб была какая-нибудь пластиковая карта, Visa или Mastercard. После регистрации PayPal снимет со счета какую-то символическую сумму, около доллара. И самое сложное – после этого позвонить в свой банк, и попросить зачитать описание платежа (либо получить в банке выписку). Там должны быть указаны уникальные четыре цифры, которыми нужно подтвердить PayPal’у свое право на использование именно этой карты.

3.Все! Выбирайте и покупайте!

Разделы, наиболее интересные для фотографов.
1. Аккумуляторы для фотокамер.
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.816~r.73772047
Цены смешные: от восьми до двенадцати долларов. Пользователи пишут, что батарейки держат дольше родных. Субъективно, купленная мной держит столько же.
Помимо аккумуляторов, в этом же разделе содержаться батарейные рукояти. Например, батарейная рукоять для Canon 450D/500D/40D/1000D DSLR стоит $48.42, тогда как в сети они стоят до двухсот долларов.

2. Зонтики. Ассортимент не поражает, но они есть.
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.806~search.umbrella~r.73772047

3. Вспышки, радиосинхронизаторы, светосинхронизаторы.
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.806~search.flash~r.73772047
Особо рекомендую посмотреть на продукцию YONGNUO. Несмотря на не внушающее доверие название, их продукция пользуется популярностью в кругах стробистов – любителей поиграть со вспышками. Примечательны их вспышки возможностью ручной регулировки мощности, а это найдешь далеко не всегда. Помимо вспышек, YONGNUO выпускает массу всяческих кабелей, радиосинхронизаторов и т.д. Пользуюсь их радиосинхронизатором – вполне доволен. И цен ниже, чем на DealExtreme, я не встречал.
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.806~search.YONGNUO~r.73772047

4.Различные </b>крепления для камеры: штативы, ремни на руку, головки крепления вспышек и т.д.</b>
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.806~search.Tripod~r.73772047

5.Крышки и чехлы для объективов, бленды, синхрокабеля, даже фильтры для объективов – все тут.
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.806~r.73772047

Отвечаю на вопросы, если что:)

2010

Thu, 31 Dec 2009 17:52:21 GMT

Хуй знает.
Подведу итоги 2009.

1. Секс на тропическом пляже. Да-да-да, это настолько круто, насколько показывают в кино. Пустынные пляжи Андаманских островов - это еще одно доказательство существования Бога.

2. Девять месяцев жизни с Борей. Девять месяцев непрерывного гона, радости, внимания, доверия, понимания, новых людей, поддержки, йя-хуу! Боря, спасибо тебе, на весь интернет:)
Not gay, вы ж знаете.

3. Cake, Brazzaville, Pink Martini, John Zorn. У меня в 2009-м - именно они.

4. Мой килт:) У меня есть килт:)
Я надеваю его по праздникам, и сейчас я в нем. Черт, я должен был родиться в Шотландии, сражаться с англичанами за независимость нескольких гор своей великой страны, умереть, и родиться вновь в мирное время в Шотландии, чтоб научиться играть на волынке.

5. Первый раз в жизни я составил план больше, чем на неделю. Я совсем не знаю, что будет завтра. Но точно знаю, где я буду через полтора года.

6. О, я научился снимать портреты. Не то, чтоб я прямо стал профи, и нужно на меня равняться. Нет. Просто... я почувствовал это. А дальше - практика, оттачивание и тренировка, но главное сделано. Альбом в контакте, если интересно.

7. Жизнь сделана для счастья. Не для борьбы, самоутверждения, злости или отчаяния, а для счастья.
Черт, я сейчас счастлив, и дело не в полубутылке Джемесона.

8. В минус - опять начал курить, в плюс - опять бросил, так что тут по нулям. Хотя - не курю, знач плюс.

9. Научился быть собой. Это самый важный пункт. Но о нем скучней всего слушать, так что просто отмечу его.

10. Год заканчивается праздником:) Спасибо друзьям, которые были со мной. Спасибо Иисусу за то, что познакомил меня с людьми, которых я не знал раньше; солнцу за тепло; и жизни - за все остальное.

С каждым годом все внимательнее наблюдаешь за течением времени. Но зато и все больше хочется запомнить из произошедшего, знач жизнь идет в гору, не остановившись в двадцать два, как это бывает.

Всё, пойду звонить-поздравлять, потом есть Оливье, а потом куда-нибудь еще. Да встречи в дветыщидесятом-каквремялетит:)

Sat, 05 Dec 2009 13:05:26 GMT

-Где пыль с моего стола?! Я там телефон важный записал!!

Ришикеш.

Mon, 09 Mar 2009 13:39:00 GMT

Последняя точка нашего путешествия, перед возвращением в Дели – городок Ришикеш. Естественно, священный. Места – прекрасивейшие. Змеей вьется священный Ганг, над ним, на обоих берегах, висит Ришикеш, а дальше вертикально вверх поднимаются скалы.

Ришикеш крохотный, но он популярен у самых разных туристов – кто-то едет сюда за йогой, кто-то за активным отдыхом, типа рафтинга и треккинга, а кто-то просто посидеть на берегу Ганга, на блестящем песке.

Треки, которые предлагают в Ришикеше, совсем не дешевые – четыре дня будут стоить 180 долларов на брата. Зато за эти деньги тебя увезут черт знает куда, на край карты, заведут на четырехтысячник, поводят по Гималаям, и привезут обратно. Естественно, с поварами и носильщиками. Но все равно дорого, хотя фотки нам показывали просто потрясающие.

Мы ограничились рафтингом – полдня спуска по порогам Ганга за четырнадцать долларов на человека. Масса впечатлений. Пороги примитивные, но для нубов типа нас – самое оно. Впереди волны прямо в лицо, сзади истошно визжат четыре студента Делийского политеха, а ты пытаешься грести, хотя до воды не достаешь. Было б пару месяцев в запасе – я б освоил этот вид спорта, очень прикольно.

Ну вот. Тут же, в Ришекеше, находится ашрам Махариши, в котором Битлз написали большую часть «Белого альбома». С 1997-го года этот ашрам не функционирует, и больше всего похож на заброшенный санаторий. Тоскливое зрелище.

Еще два дня проведем тут, потом три дня в Дели, и на самолет. Я соскучился по вареной колбасе и сушеным бычкам. Если б не колбаса – еще по Индии покатался, несомненно.

Раджастан. Слоны, верблюды и пустыня.

Tue, 03 Mar 2009 06:12:43 GMT

Я видел дикого павлина!

Я никогда не задумывался об этом, оно подсознательно всегда был уверен, что павлинов выращивают только в зоопарках. Я был поражен. В изобилии дикие павлины водятся на самом западе штата Раджастан, в ста километрах от границы с Пакистаном.

В Раджастане мы побывали в двух городах: Удайпуре и Джайсалмере. Хотели проехать по пяти-семи городам, они все известны обилием дворцов. Но Удайпур нас как-то разочаровал: безусловно, милый городишко, но делать там совершенно нечего. Дворец какой-то невзрачный, главный храм ободранный, а больше осматривать и нечего. Хотя атмосфера очень приятная. Мы провели там сутки, и двинули в Джайсалмер, вычеркнув все города, которые вначале хотели посетить по дороге.

Джайсалмер известен двумя вещами: фортом и верблюжьими сафари.
Форт в Джайсалмере прикольный. Построенный в 12-м веке, из песчаника на восьмидесятиметровом холме – он производит очень приятное впечатление. Сам Джайсалмер прилеплен к этому форту. Занятно, что порядка 25% населения Джайсалмера живут внутри форта, там же располагаются гостиницы и рестораны. Мы там тоже останавливались, прикольно, как будто попадаешь в восточную сказку.

На север от Джайсалмера протянулась Большая Пустыня Тар. Все, без исключения, жители Джайсалмера втянуты в организацию пустынного сафари на верблюдах. Мы купили трехдневный тур у рекомендованного путеводителем оператора Ganesh Travels, девять долларов с человека в сутки, с полным пансионом. Пансион заключается в трехразовом вегетарианском питании и матрасе с одеялом, для спанья на дюнах под звездным небом.

Большая Пустыня Тар, если по-чесноку, не совсем пустыня, как мы ее себе представляем. Наш караван – четыре пары туристов и три прислужника – шел в основном по какой-то полупустыне. Местами росла жухлая трава, вокруг росли какие-то колючки, и деревья с крошечными листиками. Где-то я читал, что когда-то Раджастан был довольно зеленым местом, пока люди не напустили туда коров с баранами, выщипавшими всю зелень. Коров с баранами там немеряно до сих пор. Как по мне, пустыня, в которой пасутся коровы, это какой-то развод, а не пустыня. Зато дюны - действительно красивая штука.

Кроме коров в пустыне в изобилии водятся газели и прочие антилопы, мышки и бурундуки, павлины и орлы. Одним словом, три дня на двухметровой высоте верблюда было не скучно. А на ночевки мы останавливались в настоящих дюнах, таких, как на фотографиях бывают. После заката и ужина, прислужники старательно пели нам песни, вокруг возвышались дюны, а сверху нас укрывал купол звездного неба. И только ветер, песни прислужников и пердеж верблюдов. Романтика в чистом виде.

И, кстати, это был первый раз, за три месяца в Индии, когда я не почувствовал себя обманутым.

А, прикол был. Произошло настоящее чудо. Во второй вечер к костру пришел какой-то новый индийский мальчик с мешком, не из наших. Он подсел к костру, и общался с прислужниками, пока мы ужинали. Я повернулся к парню из Швеции, и сказал: «I hope that guy bring cold Pepsi for us!». Мы посмеялись, а этот мальчик встал, открыл мешок и сказал: «Cold beer, cold Pepsi, who wants…» Даже как-то не по себе стало.

Сегодня вечером мы едем обратно в Дели, завершая большой круг по Индии, а завтра вечером автобусом двигаем на север, в предгорье Гималаев. В сами Гималаи не поедем, бо там холодно, а в предгорьях ничего. Недельку там, и обратно в Дели, готовиться к самолету. Вот так вот.

Про Бомбей и индийское кино.

Thu, 26 Feb 2009 08:43:12 GMT

Бомбей нам не понравился. Непонятно, зачем группа «Кар-Мен» пела песню «Это Бом-бей-буги, буги-вуги, Бомбей!». Нету там никакого «буги-вуги», проверено. Есть предположение, что группа «Кар-Мен» не была в Бомбее, равно как и в Сан-Франциско, город в стиле диско, и в Багдаде, где все спокойно.

С разоблачениями покончено, вернемся к Бомбею.

Отталкивающего в Бомбее нет ничего, но и притягательного тоже. Англичане настроили массу великолепных зданий в Вегетарианском стиле, по улицам ездят двухэтажные автобусы – как будто попал в южный филиал Лондона.

К сожалению, звездой Болливуда я не стал. Мы с полчаса околачивались на центральной площади, где, по легенде, бродят жадные до европейцев антрепренеры, но солнце быстро напекло нам макушки, и мы свалили. Зато, наконец-то, посмотрели в Индии индийский фильм.

За восемьдесят лет существования, Болливуд выпустил в свет порядка 67 000 фильмов. Мы посмотрели два из этих тысяч.

Первый фильм нам показали в автобусе. Ярчайший образец кинопромышленности, выпускающей два с половиной фильма в день. Супергерой из деревни влюбляется в городскую красотку. В фильме было все: инопланетяне, восточные единоборства, маска и черный плащ… Жесть. Сценаристы, похоже, раскурили отличной индийской травы, и понеслось:
- А тут он короче такой: хопа!! И хватает ее прямо в небе!
- А давайте тут, короче, такой мужик здоровый со свистком!!
- А тут, типа, взрыв, и он такой из этого взрыва выпрыгивает!!!
Ну и, конечно, все время поют и танцуют. Мы плакали.

А второй фильм – «Slamdog millionaire» – на днях получил восемь настоящих Оскаров. За лучший фильм, сценарий, саундтрак и все такое. По всем индийским новостям про это говорят, событие национального масштаба. На него мы сходили в кино. Перед фильмом запускают гимн Индии, и весь зал встает, очень трогательно. А от фильма осталось двоякое впечатление. Первая половина фильма – реальная жесть. Отличный сценарий, отличная игра актеров, никто не танцует. Фильм действительно про Индию, без прикрас. Мы смотрели, не отрываясь, как и весь зал (наполовину забитый европейцами, кстати). А вот вторая половина фильма как будто написана другим сценаристом – сопли, сказки, и главный герой выигрывает главный приз в «Кто хочет стать миллионером». Но в целом – фильм зачетный.

У нас этот фильм в прокате не идет? Интересно его б на русском посмотреть. Я ДВД наверно прикуплю в Дели, если его уже выпустили, но он, естественно, будет только на английском.

Чувствуется, что Бомбей – город кинозвезд. По улицам ездят «Порше» (хотя ничего круче, чем «Хонда Аккорд», я не видел во всей Индии). Отели, в которых мы обычно останавливаемся за шесть долларов, в Бомбее стоят от пятнадцати. В более-менее пристойной кафешке, маленькое пиво стоит три доллара. Короче, нам здесь были не рады, и мы поехали на север, в штат Раджастан, шариться по пустыне и осматривать дворцы. Инет тут вроде есть, так что буду появляться в сети.

Om Beach

Fri, 20 Feb 2009 12:36:18 GMT

Очень прикольные волны прикатываются из океана. Совсем не так, как в море. Купаешься минут десять, в абсолютно спокойной воде, а потом бах! – три-четыре трехметровые волны. Сбивают тебя с ног, выбрасывают на берег, и веселишься, как ребенок. Потом пять минут вода спокойная, отдыхаешь, а потом опять волны. Восторг!

В Гокарне мы плескались на волнах четыре дня. Не в самой Гокарне, а в десяти километрах от нее, на Om Beach.

Ом Бич – место, куда пока цивилизация, во всей своей красе, еще не дошла. Нет магазинов, кафешки – только при ресортах (ресорт – это типа базы отдыха, не знаю как по-русски). Даже базара нету, фруктов особо не купишь. Интернет такой медленный, так будто аборигены передают интернет побайтно с помощью флажков. Но и костры возле домика уже не пожжешь , как на островах. Короче, делать там реально нефиг. Люди приезжают туда, чтоб весь день валяться на море, курить и пить пиво. А вечером курить и пить пиво, сидя по кафешкам.
Бамбуковые домики и комнаты без санузла - по два-три доллара, номера с санузлом – от десяти. Пиво по два доллара, ужин на двоих – три-пять долларов.

На пляжах мы навалялись на островах, да и тутошние пляжи не идут ни в какое сравнение с островскими, так что мы двинули дальше.

Гоа начинается менее, чем в ста километрах от Гокарны. До ближайшего гоанского курорта, пляжа Палолем, бесплатный поезд вез нас около часа.
Год назад я был уверен, что Гоа – это типа такой город с пляжами. На самом деле, это крохотный индийский штат, с населением менее полутора миллионов (это в Индии то!), вытянувшийся восьмидесятикилометровым пляжем вдоль Индийского океана. Центральная часть оккупирована многозвездочными отелями, а северная и южная окраины ориентированы на самостоятельных путешественников. Мы зависли на самом южном пляже гоанского побережья.

Первое, и самое главное отличие от всех посещенных курортов – пиво тут по доллару, а не по два. Это очень круто. Это расслабляет. Второе отличие – тут реальная цивилизация. Но цивилизация проявляется, например, не в безумном движении на дорогах, или в коптящих заводах, а в обилии качественных, вкусных и недорогих ресторанчиков, и в высокоскоростном интернете. Мы сняли большой номер с санузлом, во втором ряду от пляжа, за шесть долларов. Хотя в высокий сезон, с 10-го декабря по 20-е января, этот номер сдавали по двадцать пять долларов. Бунгало с душем прямо на пляже сейчас можно снять за семь долларов. Ужин на двоих – те же три-пять баксов. Есть свежая рыба, но ассортимент куда хуже, чем в Варкале, и цены раза в два выше. Очень много европейской кухни, что очень кстати. Душу продам за пюре с сосисками и соленым огурчиком. Как-то поднадоели «тали», «бирияни» и «ведж нудлез» за почти три месяца путешествия.

Какой-то совершенно бесконечный пляж, огороженный пальмовыми рощами, и выплескивающимися из пальм прямо на песок несчетными ресторанчиками – вот так примерно выглядит Гоа. Уйма магазинчиков с прикольной дешевой одеждой, сувенирами, едой и алкоголем. Короче, жить можно. Сюда действительно можно ехать на несколько недель, валяться на пляже и вкусно есть. Гоанских фоток выложу чуть попозже.

Мы получили представление о Гоа, и через пару дней хотим двинуть в Бомбей.

Бомбей, переименованный нынче в Мумбай, столица Болливуда – индийской кинопромышленности. Это самый большой и самый дорогой город Индии, и делать там особо нефиг, но мы хотим попробовать сняться в индийском кино. Есть информация, что белых людей для съемок вечно не хватает, и по Бомбею рыщут агенты в поисках актеров. Кстати, за это еще и неплохо платят – от десяти до двадцати долларов за день съемки! Жирный куш, как для Индии!

А после Бомбея в планах путешествие в пустыню, сафари на верблюдах и все такое. А потом в Дели, и домой. Блин, осталось всего чуть больше трех недель этого волшебного отпуска…

Хампи.

Thu, 19 Feb 2009 11:08:10 GMT

Автобус, который должен был отвезти нас в горы (и на чайные плантации), сломался, так что мы туда не поехали.
Вместо этого, мы покинули гостеприимный штат Керала, и отправились на северо-восток, глубь полуострова Индостан, в не менее гостеприимный штат Карнатака. В частности, нас интересовал Хампи, известный своими храмами.

Во всей Индии к тебе вежливо обращаются «сэр». Исключения пока составляют Керала, где обращаются «джентльмен», и Карнатака, где тебя зовут «босс». Приятно быть белым в Индии. Я, честно говоря, уже давно подсознательно ожидаю услышать «маста».

Правда, за это все приходится расплачиваться. Причем в буквальном смысле, деньгами. Тебя пытаются натянуть всегда и на всем, и это совсем не прибавляет уважения к индусам. Ты покупаешь за две сотни билеты в музей, даешь пятисотенную бумажку, получаешь четыре полтинника сдачи. Внимательно смотришь на них, потом на кассира, и он, не меняясь в лице, отдает тебе еще сотню. Покупаешь бутылку воды – в сдаче не хватает десяти рупий. За две рупии идешь в туалет – с десятки получаешь семь рупий сдачи. Стакан кофе, который в меню стоит пятнадцать рупий, в счет вписывается за пятьдесят. Никто даже не прикидывается, что это была ошибка. Это уже даже не бесит.

Вообще, про индусов как-нибудь выложу отдельный пост. Я уверен, что среди индусов есть люди порядочные, интеллигентные, и во всех отношениях приятные. Но туристам их, почему-то, не показывают. А я б сходил посмотреть, даже за деньги. Вот насколько турки украшают Турцию – действительно, это радушные, гостеприимнейшие люди, - вот настолько же индусы портят Индию. Ну да хрен с ними, туристы стараются их игнорировать, типа как комаров.

Вернусь к Карнатаке. Самое интересное место в Карнатаке – городок Хампи. Естественно, священный. Священнее всех, что мы видели, поскольку во всем городке мяса не подают в принципе. Полиция проверят в ресторанах меню, нормальная картина? Я пытался купить из-под полы пиццу с консервированным тунцом – хрена лысого. Ну да ладно, овощи индусы готовят отлично и фантастически разнообразно, так что вегетарианство не в напряг.

Примечателен Хампи, во-первых, развалинами города Виджаянагара, построенного в 14-м веке, и бывшего столицей одной из крупнейших империй на юге Индии. В середине шестнадцатого века город разваляли мусульмане, заодно вырезав триста тысяч виджнаягарцев. (Кстати, восемьдесят из ста храмов в Каджурахо тоже разваляли мусульмане, но это так, к слову.) От Виджнаягара (господи, ну что за нездоровая тяга: называть города такими невыговариваемыми названиями?) осталось масса развалин, и несколько отлично сохранившихся храмовых комплексов.

В одном из сохранившихся комплексов, на карте были обозначены elephant stables. Мы это перевели как «слонюшни». Оказалось, что в слонюшнях слонов нет уже пять веков, и, соответственно, покататься на них не удастся. Зато в слонюшнях была масса вездесущих бурундуков, и мы переименовали слонюшни в бурундушни.

Вторая достопримечательность Хампи – окружающие пейзажи. Огромными кучами вокруг города навалены чудовищных размеров булыжники. Особо рассказывать про булыжники нефиг, булыжники ни с кем не воевали, и с мусульманами не зацеплялись. Но они являют собой просто потрясающее зрелище. Офигенное. Сногсшибательное. Это не передашь словами, это величие и спокойствие, которое они внушают. Короче, было круто. Мы арендовали мопед, и облазили столько, на сколько хватило сил.

Среди булыжников разбросаны храмы индуистских богов. В одном из остатков таких храмов, мы нашли настоящий обезьяний город. Обезьяны были не такие, как обычно. Не мартышки, как везде в Индии. А чернолицие и большие. Реально было стремно, когда они нас отгоняли.

Зато вечером они, всем семейством, пришли тихонько смотреть на закат.

Когда индийские дети видят человека с камерой, они бросаются на него с криками «Ван фото плиз! Ван фото плиз!». Приходится фотографировать.

В Хампи мы сели на автобус, и приехали опять на океан. Севернее, чем в прошлый раз, в городок Гокарна. Он в сотне километров от Гоа, совсем рядом. Тут гораздо дичее, чем в Варкале и люди вроде симпатичнее, меньше пахнет коммерцией и все такое. Хотим после этого заехать в Гоа, чисто позырить.

Всем приветы!

АПД: В Гокарне скорость отстой, так что выкладываю пост уже из Гоа. Тут прикольно, потом расскажу:)

Заповедники Индии и дикие слоны.

Tue, 10 Feb 2009 12:10:03 GMT

В Кумиле два развлечения: заповедник и специи. Повторюсь, заповедник занимает двадцать шесть квадратных километров. В заповеднике пасутся олени, бизоны, больше тысячи слонов, и «не менее сорока шести тигров», цитируя путеводитель.

Полдня в заповеднике стоят порядка двадцати долларов на двоих, это программа-минимум. Просто так пошататься по заповеднику нельзя. Самый простой вариант – на лодке, с тучей галдящих индусов. Есть варианты посложнее: на джипе на весь день, или даже ночью с проводником. Мы выбрали лодку. С лодки мы видели одного оленя, одного кабана, пяток каких-то выхухолей, три выдры, птиц в ассортименте, и гвоздь программы – восемь диких слонов! Восторг! Дикие слоны похожи на зоопарковых, только не такие грязные, и на посетителей им наплевать. Значит, мы видели, как растет чай, а на следующий день – как живут дикие слоны. Мы прикоснулись к основам мироздания, по-моему.

После обеда мы отправились на ферму специй, в пяти километрах от городка. По обе стороны от дороги раскинулись кофейные плантации. Кофейные! Плантации! Восторг! Цветы кофейного дерева по запаху напоминают жасмин, и дорога буквально благоухает!

На ферме я узнал, что специи растут не в маленьких разноцветных полиэтиленовых пакетиках, а совсем по другому, и каждый по своему. Перец растет такими смешными сережками.

Ваниль – это большие стручки. Чтоб ваниль пахла ванилью, эти стручки собирают, сушат, отваривают и снова сушат. Без всего этого эти стручки пахнут просто травой. Корица – это кора дерева. Кардамон – маленькие плоды большого куста, растущие возле самой земли. Потрясающе.

Еще несколько фоток с каналов:

Следующий пункт нашего путешествия – городок Муннар, в ста километрах к северу. Муннар знаменит чайными плантациями и горными пейзажами, так что должно быть интересно.

На Родине все по-прежнему? Дожди из лягушек не выпадали?

Mon, 09 Feb 2009 09:05:22 GMT

Я вчера видел дикого слона! Метров с трехсот.

Это потому, что мы приехали в деревеньку Кумили, возле которой, на 26-ти квадратных километрах, расположен заповедник Перияр. И вчера были в заповеднике. Щас расскажу про то, чем кончилось в Варкале на океане, а потом – про заповедник, чайные и кофейные плантации, и фермы специй.
В последний день в Варкале мы искали акулу. Не под водой, а мертвую, в ресторане, чтоб съесть. И таки нашли. Стейк с картошкой и салатом обошелся нам в пять баксов, и не принес ни удовлетворения, ни насыщения. Акула какая-то никакая, хотя может быть, конечно, ее так приготовили. Так что потом еще съели чудовищную рыбу “angelfish” – и вот это был праздник желудка.

Это чудовище нам пожарили в кокосовом соусе, и это была самая вкусная рыба в моей жизни. Тарелка с рыбой занимала полстола, оставшееся пространство занимали тарелки с картошкой и кокосовым рисом, и это был второй ужин в этот день. Но мы сожрали все до кусочка, потому, что это было круто. Шесть долларов! Если б я пожил в Варкале месяц – я б стал как колобок. Вкуснее, чем готовят там – я нигде в Индии не пробовал, и это касается не только рыбы.

Шесть дней чревоугодничества и пляжничества в Варкале обошлись нам примерно в сто семьдесят долларов. Но, поскольку, кроме еды и пляжа, развлечений там не было никаких, мы двинули дальше.

Штат Керала, повторюсь, знаменит не только рыбой, но и backwaters – каналами, прокопанными от океана до гор. Очень популярное развлечение – “houseboats”. На рыбачьи суда пристраивают пару роскошных комнат, с кондиционерами, финской сантехникой, и рабами для готовки и уборки. И плывет такая посудина неспешно по каналам, а ты сидиш, попиваешь пивко, и гордо поглядываешь по сторонам. Стоит это от ста баксов в сутки, катаются на них в основном жирные индусы (кстати, в Индии если жирный – знач богатый, в основном они стройные). Европейцы хаусботами тоже не пренебрегают. Мы по каналам катались на общественных лодках, и это было впечатляюще.

Седьмого февраля утром мы сели в Варкале в бесплатный поезд и уехали в близлежащий городок Коллам, откуда начинаются путешествия по каналам.

Индусы любят устроить очередь возле кассы. А индийская очередь не имеет ничего общего с очередью в нашем понимании. Люди становятся не только в конец, но и в начало очереди. Как-то раз я пытался постоять в очереди за билетами, и за сорок минут я ни на шаг не сдвинулся с места. С другой стороны, отсутствие билетов в продаже – обычное дело. Индусов это не смущает. Если надо ехать – они садятся и едут. Кондуктору платятся деньги, и семья из шести взрослых человек легко едет на трех полках. Я вот все думал: куда они будут деваться, когда надо будет спать? Ничего, разлеглись по двое на полку и захрапели, благо, полки в индийских поездах широкие и длинные, даже я помещаюсь. А кондуктор проходит примерно два раза в сутки.

Исходя из всего этого, мы не стали тратить час на очередь, только чтоб купить билеты на получасовую поездку, а просто поехали.

Коллам не примечателен ничем, кроме того, что оттуда отправляется самый популярный лодочный туристический маршрут, в городок Аллепи. Восемь часов на пластмассовом стуле, на верхней палубе катера, за восемь долларов на человека. Канал идет вдоль моря, иногда ширина полоски суши, между каналом и морем, не более ста метров. Пейзажи – просто потрясающие. Я сделал за эту поездку порядка пятисот снимков. Потом замучился удалять. Ширина канала варьируется от пяти метров до километра, над водой нависают пальмы, индусы шныряют туда-сюда на каноэ… Иногда вода полностью скрывалась под кувшинками. Во все стороны разлетались кулики и другие водные щеглы (названия птиц и растений наверняка неверные, поскольку, как я уже упоминал, я не силен в онкологии). Волшебная поездка, одним словом.

Мы переночевали в Аллепи, и утром на очередной лодке отправились вглубь материка, в Коттаям. На этот раз катер был не туристический, а обычный, рейсовый. Останавливающийся каждые двести метров, у каждого дома с причалом. Зато пейзажи – еще роскошнее, благодаря удаленности от главных водных магистралей. И цена – десять рупий за два с половиной часа пути, против туристических четырехсот рупий за восемь часов. Короче, нефигово дешевле. В Коттаяме с лодки мы пересели на автобус, и четыре часа ехали еще глубже в материк.

В моем путеводителе нарисованы только дороги и реки. И еще города обозначены, такими черными кружочками. Горы, получается, не обозначены. А оказалось, что мы едем в горы. Дорога крутилась по серпантину, воздух становился прохладнее, от пейзажей у меня на лице появилась дебильная улыбка. На середине пути дорога пошла сквозь чайные плантации, разбросанные по склонам гор. А под конец воздух наполнился ароматом цветущих кофейных деревьев. Короче, это было что-то невообразимое.

Два дня мы путешествовали по таким красивым местам, какие я раньше я видел только в кино.

Вчера мы опять купили ананас. Мы их покупаем почти каждый день. Похоже, сейчас самый разгар ананасового сезона, поскольку ананасы везде и стоят в районе полудоллара за штуку, размером до двух кило. Ананас на два кило больше напоминает по виду Останкинскую колбасу – он как-то по-дурацки вытянут, как если б поставить два обычных ананаса один на другой и срастить. А еще вчера купили на пробу каких-то карликовых ананасов, размером с грейпфрут. На вкус ничем не отличается от обычного. Оказывается, я очень люблю ананасы. Я научился выбирать и разделывать ананасы. Вот я вот пишу уже час, а ананас стоит рядом на тумбочке, и сладко-сладко пахнет. Так что я пойду есть ананас, а про заповедник с дикими слонами, и про то, как мы сегодня срывали с кустов зреющий перец и кофе – расскажу в следующий раз.

Варкала и теплый Индийский океан.

Thu, 05 Feb 2009 11:12:22 GMT

После Каньякумари в нашей программе запланировано посещение штата Керала. Штат Керала – рыбные ворота Индии, расположен на побережье Индийского океана, что само по себе клево.

Помимо рыбы, штат знаменит своими “backwaters” – каналами, которых понакопали в позапрошлом веке. Когда-то по ним сплавляли копру, пальмовое волокно, сейчас по ним сплавляют туристов.

Первая остановка в Керале – Варкала, пляжный и рыбачий поселок, недалеко от Тхируванантхапурама. Клево, да, что я могу по памяти написать «Тхируванантапурам»! Выговорить тоже могу кстати.

Варкала нам понравилась, но только немного, на троечку. Слишком уж тут все коммерциализировано. Много русских, москвичей в основном. Много пожилых европейцев. Возможно, сюда неплохо приехать провести двухнедельный отпуск. Поесть рыбы, накупаться в океане, напиться пива. Накуриться таких штук, про которых я даже не слыхал раньше. Рыба стоит раза в два -три дороже, чем на островах. Зато ассортимент отличный – начиная от груперов и снеперов, и заканчивая марлинами и акулами. Естественно, крабы всех видов; креветки, размером с пивную бутылку каждая; барракуды; масляные рыбы; и рыбы, названия которых на русском я даже не знаю, типа “angelfish”.

Килограммовый тунец (примерно на кило, длиной сантиметров сорок), жареный на гриле, с картошкой фри и салатом, стоит пять баксов. Столько же стоит порция кальмаров на гриле, и стейк из любой большой рыбы,с гарниром. Креветки обойдутся в полтора доллара штука. Сегодня надеюсь поесть акулы, а то как-то пропала она из ассортимента.

Океан – офигенный. Теплый, чистый, накрывает волнами. Мы остановились в отличном отельчике, двадцать метров до обрыва, пять минут до моря. Чистый номер, с отличной душевой и с балкончиком, стоит шесть долларов в сутки. Называется Skyline, рекомендую.

Завтра утром мы валим кататься по каналам, гулять по фермам специй и чайным плантациям. Оттуда – в высокодуховный городок Хампи, а потом опять на пляж (или наоборот). Должно получиться много клевых фоток! Оставайтесь с нами!

Да, кстати, про сувениры. У кого какие пожелания? А то тут столько много всего, что просто не успеваешь сообразить, что к чему.

Каньякумари.

Wed, 04 Feb 2009 13:05:49 GMT

Поразительное наблюдение: самолет куда быстрее парохода! Путь, который на пароходе у нас занял около шестидесяти часов, на самолете мы проделали всего за два часа пять минут. За те же деньги, что характерно. Конечно, самолет опоздал со взлетом и посадкой на сорок минут, без этого в Индии никак.

Ночь на поезде, и мы завершаем наш путь на юг по восточному побережью Индии, поскольку побережье кончается. Один из многочисленных священных индийских городов, Каньякумари, расположен на стыке Бенгальского залива, Аравийского моря и Индийского океана. На снимке – памятник и мемориал Вивеканандры, широко известному в узких кругах монаху и философу. Вивеканандра прославился объединением концепций индуизма и социальной справедливости, что, в общем-то, белому туристу абсолютно до задницы. А вот мемориал – эффектный.

Наконец-то мы почувствовали, что попали на юг – здоровенный ананас стоит полдоллара, манго – по сорок центов. Виски – два доллара за 0.2 л.

В Каньякумари два развлечения: закат и восход. Наблюдают их с одного и того же мыса, в этом и соль. Когда солнце всходит (или заходит) индусы волнуются, перекрикиваются, фотографируют процесс, а по окончании процесса свистят и аплодируют.

Ну, и напоследок, я на фоне памятника.

Вечером мы проводили солнце, утром встретили рассвет. В 10-30 сели в поезд и поехали на север, теперь по побережью Индийского океана. Следующая остановка – Варкала, курортный городок, известный пляжами и рыбой. Наконец-то сбудется мечта идиота – поесть акулы.

Последний пост про Андаманы.

Tue, 03 Feb 2009 06:06:28 GMT

Еще десяток фоток с островов.

Это поймано на отливе. По моему, это животное называется "рак-отшельник", их полно и на берегу, и в воде. Этот особенно красив.

А вот это - маленький лангуст.

Вообще-то орнитолог из меня никудышный, так что если ошибаюсь с названиями животных - поправляйте.

Еще пара фоток с рыбного базара. Вообще, базар - только название, там один продавец сидит всего. Мы сейчас в Варкале, это в самом рыбном индийском штате Керала. Вечером весь горизонт светится огнями рыбацких лодок, страшно представить, сколько рыбы они достают. Но обэтом позже, пока про острова.

Слева вроде как масляная рыба, а справа - барракуда. Барракуда вкусная. Два с половиной бакса за кило.

Это наш самый любимый пляж, где до полудня вообще никого. А в полдень иногда кто-то приходит.

Примерно так живут аборигены:

А вот так жили мы. Наш домик - второй справа. И даже видна моя спина!

А вот такие штуки ползают под домами. Слава Богу, только один раз видел. Зато в другой раз видел длинную зеленую змею, сфоткать не успел.

А вот это Юлька снимала. Это я на рыбалке:

А это мы улетаем с островов:

Ну, вроде все. Пять недель на стровах стоили нам 550 долларов. Дорога - туда 200 долларов, на параходе, обратно на самолете за 220 долларов.

Вернувшись на континент, мы отправились на юг, на самую южную точку континента. Вроде как самую южную. Про это - в следующий раз.

Андаманские острова.

Sun, 01 Feb 2009 08:43:17 GMT

Ну, значит, пять недель мы провели на тропическом острове.

Андаманы находятся в тысяче километров на восток от Индии, но время там индийское. Поэтому в пять вечера уже темно, а в пять утра, наоборот, светло. Соответственно, просыпались мы рано, чуть позже семи. Завтракали папайей, мангами, бананами и чаем. Потом на великах восемь километров ехали до любимого пляжа. До ближайшего пляжа – метров двести, но нас на нем безжалостно покусали песчаные мухи. А песчаные мухи – это не комары какие-нибудь, это реальная жесть. Так что мы арендовали два велика, по доллару в сутки, и катались на самый дальний пляж. Который, к тому же, и самый пустынный. До полудня, на всю его километровую длину, мы были единственными пляжниками.

Примерно в полдень валим в деревню на обед. После обеда либо покупаем большую рыбу для жарки на костре, либо мелкую рыбу на наживку.

Рыбалка на острове славная. Специфика в том, что дно представляет собой сплошные кораллы, и крючки расходуются без счету. Аборигены ловят на простую закидушку, поэтому поплавок пришлось делать самому. Мой рыбацкий рекорд по количеству – восемь рыбин, с ладонь размером, за два часа. Из них Юлька ловко на костре сварила уху. Офигенную. Самая большая рыбина была с полкило весом, наверно. Несколько рыбных фоток: мой улов, улов местных рыбаков.

Впереди еще побережье Индийского океана, так что удочку после островов я не выкинул.

Заниматься на острове решительно нечем, и это великолепно. Мы загорали на пляже, ловили рыбу, по вечерам жгли костры и в девять вечера уже отваливались спать.

Самое популярное развлечение для туристов – снорклинг. Плаванье с маской по-нашему. Мы приехали со своими подводными очками, хотя весь эквипмент можно арендовать прямо на острове. Под водой – красота. Дайверский рай. Хоть нам и не повезло поплескаться с морской коровой, но зато на кораллы насмотрелись на всю оставшуюся жизнь.

На нашем Черном море прилива и отлива я не видел ни разу. А тут вода каждый день уходит метров на сто, и обратно. И в это время все, что было под водой – оказывается над водой. Кроме рыб, само собой, хотя мурены почему-то тоже остаются на мелководье. Бродить по отливу с фотоаппаратом – мечта краеведа и сибарита.

Это незавершенная статья о моем путешествии на Андаманы. Продолжение последует в ближайшее время, благо теперь интернет легкодоступен.

Андаманы

Tue, 06 Jan 2009 10:35:28 GMT

Приехали в Порт Блэр на денек, чтоб купить обратные билеты.

Андаманы.

Тысячу километров от ближайшей индийской земли мы плыли два дня и три ночи. Столица индийского штата «Андаманский и Никобарские острова» - Порт Блэр, деревушка на сто тысяч человек.

Делать в Порте Блэр совершенно нечего, только ждать катера на другой остров. Самых популярных островов два: Хавлок, он побольше и пошумнее, и Нил, тише и безлюднее. Мы поселились на втором, он примерно в двух часах от Порта Блэр.

Избушка на курьих ножках стоит два доллара в сутки. Обед на двоих – три-четыре доллара, если без пива. Пиво стоит два доллара за бутылку, прямо издевательство какое-то. Зато 0.75 Баккарди из-под полы – восемь долларов (это в полтора раза дороже, чем в Порте Блэр). Мы купили бутылку Баккарди, надавили пол-литра лаймового сока, смешали это все с сахарным сиропом и холодной газировкой, бросили мятную конфетку – и у нас вышло три литра Мохито, как раз на новогоднюю ночь. Новогодняя ночь удалась. Под пальмой, на самом берегу моря, вокруг костра, негромко слушая музыку регги из больших колонок – романтика в чистом виде.

Сам остров представляет собой козюлю, восьми километров в длину. Побережье – цепочка белоснежных пляжей, шириной от двух до двадцати метров. Во время отлива вода уходит метров на двадцать от берега, и на песке остаются какие-то совершенно неправдоподобные ракушки, обломки кораллов и причудливые камушки.

К рассвету все ракушки уже заняты раками-отшельниками. Раки-отшельники живут в каждой ракушке – от трехмиллиметровой до пятнадцатисантиметровой.

Несмотря на сходство с Ктулху, эти раки очень миролюбивы. В отличие от крабов, которые выглядят угрожающе, стоит их подсветить в траве. Я их до сих пор побаиваюсь, хоть и научился ловить их голыми руками. Кроме этого, крабы выглядят достаточно аппетитно. Но, как оказалось, жрать в них нечего, кроме клешней. Поэтому из двух десятков пойманных крабов полтора десятка мы отпустили.

В деревне свежевыловленная рыба стоит два доллара за кило. Названия этой рыбы не знаю, но вкусная, если в фольге запечь в углях. Или на решетке над углями. Недавно я прикупил рыболовного оборудования на полтора доллара (крючки, грузила и леска, намотанная на бутылку из-под пепси), теперь жду отлива, пойду на рыбалку. Аборигены говорят, что рыбалка тут – чисто развлечение, десять минут стоишь – килограммовая рыба твоя. Посмотрим, позже отчитаюсь о результатах.

Интернета на острове нет, мобильный не ловит.

Я вот задумываюсь, чем это место отличается от рая?. Наверно, в раю не будет комаров. Плюс жизнь тут обходится в сто долларов в неделю, включая все, вплоть до Баккарди. В раю наверно будет совсем бесплатно, если я что-то понимаю в теологии. На этом, пожалуй, различия заканчиваются.

Мы пробудем на островах до 29-го января. Отсюда на самолете обратно в Ченнай, оттуда поездом в Каньякумари. Город с таким смешным названием знаменит тем, что южнее него – только Южный полюс. С одной и той же точки можно наблюдать и рассвет, и закат. Ну, и поскольку оттуда на юг двигаться невозможно – двинемся на север, в штат Керала, рыбные ворота Индии. В интернете написано про акульи стейки с рисом по полтора доллара, хочу проверить.

На связи буду ближе к концу января.

Как там дела в стране? Еще увольняют? Почем доллар? А пиво? Напишите плиз, а то я тут могу не узнать, даже если начнется третья мировая.

Sat, 27 Dec 2008 09:34:17 GMT

Мы на островах. Завтра утром отправляемся на остров Нейл, в сорока километрах от цивилизации. По плану мы проведем там около месяца. Пять к одному, что инета там не будет, так что, может быть, отчет будет по возвращению. Да и тут инет отвратительный, похоже, идет через спутник, так что фотки пока не могу выгрузить.

Первое впечатление от островов - просто Баунти.

Текст ниже я написал два дня назад, на пароходе. Мы видели летучих рыб, и не видели дельфинов. Зато видели черепаху в метр длиной, она, не торопясь, плыла встречным курсом в Ченнай, до которого было полторы сотни километров.

Калькутта и Ченнай.

Хоть это и не было запланировано, но мы провели четыре дня в Калькутте, и полтора – в Ченнае. В конце концов, наша погоня за пароходом увенчалась успехом, но об этом – чуть позже.

Калькутта - совсем не туристическое место. В Калькутте, конечно, установлено несколько достопримечательностей, но ничего особо интересного. Путеводитель рекомендовал сходить в планетарий, типа, самый большой в мире. Но, как по мне, ходить в Калькутте в планетарий можно только от отчаяния. От абсолютной скуки то есть. Зато мы сходили в зоопарк. Животные интересные, носороги и жирафы присутствуют, и вход – двадцать центов. Но избегайте ходить по такого рода достопримечательностям по выходным дням – индусов туда набивается количество, соразмерное с населением небольшой страны, типа Кот-Дивуар. За четыре дня в Калькутте мы не видели ни одного парка, наверно поэтому индусы устраивают в зоопарке семейные пикники. Ну, и конечно, если видишь белого человека – с ним нужно обязательно сфотографироваться, чтоб было что показывать внукам. В зоопарке с нами фотографировались четырежды.

Калькутта – довольно молодой город, что-то около двухсот лет. Пока англичане не добрались до нее – была деревня деревней, когда англичане убрались оттуда - снова стала деревней. Хотя и живет там четырнадцать миллионов. Короче, несмотря на всю ауру романтичности, окружающую слово «Калькутта», романтичности в Калькутте нет ни на грош.

С другой стороны, отсутствие туристически активных мест можно посчитать плюсом – на улицах пристают только рикши (настоящие, которые ножками бегут перед тобой, и тянут одноосную повозку, в которой гордо восседает пассажир), почти никто не хватает за руки и не пытается тебе что-нибудь продать. Кататься на рикше мы не стали – мы однозначно решили, что это эксплуатация человека человеком, и настоящий пролетариат не должен этого поддерживать. А вот аборигены катаются, не стесняются.

А, и еще в Калькутте алкоголь в два раза дешевле, чем во всей остальной Индии, в которой мы успели побывать. Ром, который в Дели мы покупали по четыре доллара за бутылку, в Калькутте стоит меньше двух.

Ченнай – примерно, то же самое, что и Калькутта, только без планетария, то есть смотреть совсем нечего. И бухло дорогое. За день до отправления самых дешевых билетов не осталось, мы купили козырные стодолларовые. Я, как и Юлька, в первый раз плыл на чем-то большем, чем морской трамвайчик из Ялты в Алушту. Пароход – единственный вид транспорта, на котором мы еще не перемещались в этом путешествии. Короче, были полные штаны ожиданий.

Расскажу про пароход. Погрузка заняла пять часов. За автобус, который нас вез к доку, нужно отдельно заплатить. Самый дешевый билет стоит сорок долларов, это койка в помещении на семьдесят коек. За сто долларов - получаешь койку в каюте на шесть коек, это как мы едем. Душ - на этаже, в обоих случаях. За $125 – каюта на четыре койки, со своим санузлом, и за $150 – делюкс, на двоих. Я позаглядывал в окна к богачам – те же самые стены, те же самые тараканы. Еда оплачивается отдельно. В восемь утра в каюте включилась радиоточка, и специально обученный диктор, хорошо поставленным голосом, начал зачитывать новости на незнакомом мне языке. Минут десять я размышлял, идти ли ругаться с чуваками, которые включили эту херню и не дают мне спать. Но человеколюбие все же победило, и я сломал радиоточку. Я был героем, мне хлопали.

Само судно, как по мне, довольно убогое. Хотя сравнивать мне особо не с чем, но, в моем представлении, это должен был быть белоснежный пароход, с топчанами вокруг бассейна. Стюарты в ослепительных фраках разносят Пино-Колада красоткам в бикини, я потягиваю пивко, а вокруг плещутся дельфины. Понятно, что судно в итоге больше похоже на огромный плацкартный вагон, поезда Ужгород – Одесса. И алкоголь запрещено употреблять в принципе. Но зато можно сидеть на палубе, с ноутом на коленях, и вокруг тебя на 180 градусов – только море и небо. А если залезть на самый верх - то и на 360 градусов. Знающие люди обещали летучих рыб, а ближе к островам – дельфинов, так что ждем. А еще на островах можно плавать с морскими коровами и двухметровыми черепахами, они там совершенно не боятся людей. Здорово, что все же получилось поплыть на Андаманды.

Дорога (если это слово уместно, применительно к путешествию по морю) должна занять около шестидесяти часов. Если, конечно, на нас не обрушится шторм, или не нападут злонравные морские окуни-мутанты.

Варанаси

Sun, 21 Dec 2008 06:24:38 GMT

Варанаси

Варанаси – один из святейших городов Индии. Расположен на священном Ганге, основан типа тридцать пять веков назад, вроде как самый старый функционирующий город на Земле. У кого-то из индуистских богов что-то отвалилось на этом месте от тела, и самоорганизовался Варанаси. По поему мнению, отвалилась жопа, не иначе.

Я в прошлый раз писал, что Агра – это жопа мира. Я ошибался. Жопа мира – это Варанаси. За сутки пребывания, город не вызвал ни одной положительной эмоции. Такое ощущение, что в Варанаси съехались самые активные разводилы со всей Индии, или, возможно, тут расположен разводильный университет.

Распродажа цветков лотоса для украшения покойников.

Туристы сюда валят толпами, поскольку мертвых индусов сюда привозят в железных банках, в виде пепла, и высыпают в Ганг, что гарантирует перерождение через одиннадцать дней. Тех, кто побогаче, привозят в виде трупов, жгут прямо на берегу. Процедура такова: подготовленный труп, завернутый надлежащим образом в красивую ткань и декорированный цветами, уложенный на удобные носилки, макают в реку. Вымоченный труп укладывают на костер, добавляют еще дров, и жгут до готовности (примерно три часа). Изготовленные таким образом останки отправляют в Ганг, уже навечно. Родственники плачут, труп перерождается, все довольны. В качестве опции можно выбрать дерево, с которым будет сожжен труп – вплоть до сандалового. Дерево продают тут же, взвешивая его на гигантских весах. В день таким образом утилизируется от двухсот до четырехсот трупов.

Живым - омовение в Ганге гарантирует мгновенное очищение от грехов. Несмотря на то, загрязнение превышает максимально допустимое в 3000 раз (данные из путеводителя, а не взятые с потолка), индусы речной водой чистят зубы. А в пяти метрах плывет труп. Это правда нормальная картина, не какое-нибудь исключение. На этой же воде готовят пищу. Есть информация, что в Ганг же сливаются промышленные отходы в каких-то невообразимых масштабах. Я намочил в Ганге самые ступни, и то мне было как-то ссыкотно.

А омовение – штука очень прикольная. Вот, по-моему, из-за этого у них и совести и нет. Чего париться, если макнулся в Ганг, и все грехи смылись, как и не было.

Одна из популярных разводок в Индии – зайти перед потенциальным клиентом в отель, и сделать вид, что это ты его привел. Цена номера возрастает на сумму вознаграждения ловкача, а это плюс тридцать-пятьдесят процентов к стоимости. Некисло так. В магазинах это кстати тоже работает – если тебя привел индус, цена увеличивается на тридцать процентов, то есть на комиссионные этого индуса.

Сначала мы не могли отделаться от рикши, который нас вез от вокзала – его напарник вбегал в отели первым. Их было потерять довольно легко – жестко сказали, что не едем, и дальше пошли пешком. Туристы с рюкзаками – очевидная мишень, и через пару минут я заметил, что нас пасет один индус. Сопровождал он нас минут пятнадцать, тусуя метрах в десяти перед нами. Я подозвал ему, и спокойно попросил потеряться. Еще через десять минут я взял его за шкирку, и сказал, что если увижу еще раз – искупаю в Ганге. Отстал этот – пристал другой, сначала стрельнул сигарету, а потом ненавязчиво так пошел с нами, потом перед нами, а когда он ловко юркнул в хостел прямо перед нашим носом – я озверел. Мы так и не смогли от него отделаться. Кончилось тем, что я его тупо блокировал в переулке, а Юлька зашла в хостел. Как с этим справляются одинокие туристы – ума не приложу.

Варанаси меня сильно удивил тем, что на базаре там не торгуются. “Fixed price”, и ни в какую.

Нужно заметить, что я научился торговаться. Ну, мне так кажется. D Калькутте покупал шорты – первая заявленная цена была 450 рупий, а купил я их за 150 (3 доллара). А вот в Варанаси не торгуются. Зато каждый второй влажным шепотом предлагает гашиш, китайскую марихуану, ЛСД, экстази, и все, что пожелаешь. И не отделаешься. Мы хотели вечером посидеть на берегу Ганга, но «просто посидеть» - это невозможно в Индии. Наркоторговцы соревновались количеством и назойливостью с комарами. От последних у нас есть крем, а вот первые досаждали. Пристал старик, пытавшийся рассказать, сколько горит человеческий труп. Это он знакомил с культурой Индии. А поскольку я его слушал – нужно сделать little donation. Он даже рассердился, когда я ему намекнул на то, что он-то меня не слушал, когда я просил оставить нас в покое, так что хрен, а не donation. Отогнал его пацан-наркоторговец, пообещавший общее покровительство от всех посягательств на меня, и лучшие наркотики по эту сторону Ганга. Мы свалили оттуда, сели в ресторане на крыше отеля, и чудесно выкурили сигару под бутылку местного рома. Я лег спать с мыслью, что назойливей людей, чем в Варанаси, я, пожалуй, не видел в своей жизни.

Поезд на следующий день был только вечером, поэтому с утра мы сдали рюкзаки в камеру хранения, и свалили в Сарнат, деревеньку в десяти километрах от Варанаси. Сарнат примечателен тем, что Будда тут толкнул свою первую, после просветления, речь. По этому случаю, Сарнат считается как бы колыбелью буддизма, тут расположены храмы буддистских стран – тайский, японский, китайский, непальский и т.д.

После Варанаси, эта деревушка была просто бальзамом для наших душ. Чистая, спокойная, сказка просто. На месте первой Буддиной речи сооружена ступа, которую нельзя фотографировать. Да и неинтересно, честно говоря. Такое себе бесхитростное сооружение из красного кирпича. Больше похоже на котельную.

Потом с пяти вечера до часу ночи мы ждали на вокзале наш поезд, потом две ночи ехали до Калькутты.

Калькутта

Калькутта, на сегодняшний день, оказалась самым приятным в Индии месте. Почти никто не пристает и довольно чисто. Это последний индийский город, где еще функционируют настоящие рикши – те, которые тянут двухколесную повозку с пассажирами пешком. Сегодня уезжаем в Ченнай. Общее впечатление от Калькутты таково: милый город, но делать тут нечего. В следующий раз выложу фотки из Калькутты, но с достопримечательностями тут не очень хорошо.

Немного про общественный транспорт Индии, на примере перемещений между Каджурахо и Варанаси, а также между Варанаси и Калькуттой.

Как я уже говорил, из Каджурахо мы выбирались сначала автобусом (старт в 14-00, 3.5 часа в пути, в 17-30 прибытие), до непримечательного городка Сатна (ударение на первый слог). Аборигены прикольно произносят его как «Сатана». В Сатне в 19-30 нас должен был подобрать поезд, который в 4-30 утра должен был быть в Варанаси. Двухчасовой автобус отменили, просто так вот. Оставалось ехать на трехчасовом, который типа экспресс и идет три часа. В Сатну автобус приехал в 19-15, и на перрон мы вбежали в 19-27, за три минуты до отправления. Но поезд опоздал на четыре часа, а приехал в Варанаси и вовсе на шесть часов позже.

Но это еще ничего.

Поезд на Калькутту мы ждали в Варанаси пять с половиной часов, а приехал он на четырнадцать(!) часов позже. То есть вместо двадцати часов мы ехали тридцать четыре. В Варанаси, чисто ради хохмы, я пронаблюдал за прибывающими поездами – из двух десятков вовремя приходил один(!), остальные с опозданием от двух до пяти часов. Вы знаете, мне кажется, что никакой автоматизированной системы управления поездами в Индии не существует. Что просто машинисты договариваются об очередности проезда между собой по мобильнику. О прибытии поезда на вокзале узнают по гудку, никак иначе.

Мы ехали «слипером» - типа нашего плацкарта, только полки в три ряда, а не в два. За два дня пути, я видел представителей поезда два раза – когда проверяли билеты. Дважды в вагоне подметали бродяги, в расчете на копеечку. Второму я даже дал рупию, поскольку в вагоне было грязно – индусы не сильно парятся по поводу чистоты. Купить арахис и лузгать его прямо на пол – это нормально. На пол летит весь мусор, который харит выбрасывать в окно. После второй «уборки» в тамбуре организовалась приличная куча. Водятся маленькие мыши. И тараканы, размеры ровно с мышей. Размер животных, как мне кажется, обусловлен размером щелей в полу. Короче, жесть, но жить можно, если умеешь ездить в плацкарте.

Вокзал в Варанаси: люди спокойно спят прямо на полу, поскольку скучно по восемь часов просто ждать долбаного поезда. Через вокзал не торопясь идет корова:

Юля, с группой местных художоников, села порисовать в зале ожидания. Жизнь в Индии очень скучная, и индусы не упускают возможности на что-нибудь попялиться.

Стоит остановиться хотя бы на одну минуту - тебя тут же начинает фотографировать молодежь. Они окружают тебя, кто посмелей - просит разрешения сфотографироваться с тобой. Типа, почувствуй себя звездой.

Слева - я просто присел отдохнуть на пару минут, а Юлька отошла сделать пару кадров.

На вокзале, кроме коров, мышей, крыс и тараканов, на платформе спят обезьяны, целыми семьями.

Почему-то индусы не любят бриться сами. Зато брадобреи и парихмахеры у них повсюду, и работают в самых странных условиях. Это не исключение, это норма.

Ну и пара просто клевых фоток.

Fri, 19 Dec 2008 06:36:36 GMT

Нечасто удается вылезти в инет. Проблема не в его отсутствии, а в отсутствии свободного времени. Так что посты получаются большими. Большие посты я и сам не очень люблю читать, я поэтому перестал читать, например, Лукьяненко и Гришковца. Но меньше не получается.

В следующих трех постах расскажу про Каджурахо, деревеньке к югу от Агры; Варанаси, один из святейших городов Индии, куда приезжают умирать богатые индусы; и чуть-чуть про Калькутту, в которой мы сейчас и находимся. Согласно плана, из Калькутты мы должны были на пароходе за три дня доплыть до Андамаских островов, где зависнуть на месяц, встретить НГ, позагорать, поплавать, приплыть оттуда в Ченнай и продолжить путешествие. Жизнь вносит коррективы: последний пароход из Калькутты уплыл неделю назад, а следующий выходит 30-го числа. У меня мелькнула шальная мысль, встретить НГ на корабле, как прошлый я встретил в самолете, но на островах все же задороже. Поэтому 21-го валим в Ченнай, откуда пароход на острова отправляется 24-го. Схема наших перемещений выглядит так:

После возвращения с островов планы пока не определены, поэтому может показаться, что часть маршрута, изображенная на карте в виде треугольников, несколько хаотична. На самом деле, это символизирует свободу перемещений.
В прошлый раз я закончил рассказ в Агре.
Следующей точкой нашего пути была деревушка Каджурахо, примечательная своими порнохрамами.

Их, за какой-то надобностью, настроили одиннадцать веков назад, около сотни. Злобные мусульмане развалили все, кроме двадцати, или около того. Из них одиннадцать показывают за деньги. Осмотра там - на два часа от силы, плюс еще полдня, если пойти пошариться по старой деревне (мы пошли).

Это деревенская школа.

Мы зависли тут на трое суток, нам понравился отельчик. В номере за три бакса есть даже ванна, что я вижу впервые. Нет, понятно, что я вообще впервые вижу номер с двуспальной кроватью, окнами и полноценным санузлом за три бакса. На самом деле, я впервые вижу номер за три бакса, независимо от удобств. Но ванна тут была, и это нас впечатлило.

Ехать из Агры в Каджурахо довольно напряжно – автобус выехал в пять утра, и приехал в конечную точку в пять вечера, причем один раз автобус нужно сменить.

В двух словах расскажу про автобусы. Государственные индийские автобусы – это жесть, но не такая, к которой я был готов. Да - шумно, да - тесно, но если вы пробовали кататься по Крыму на внутренних автобусах – вам уже ничего не страшно. Хотя спать в нем, конечно, не получится – сиденья короткие, играет популярная индийская музыка, и не по-детски трясет.

Во втором автобусе мы познакомились с двумя индусами, один из которых оказался брахманом, а второй работал в отельчике, в который нас и пригласил. Черт, я знаю, что в Индии никто и ничего не делает без выгоды для себя, но парни были искренни, а отель за три бакса – действительно хорош. “Welcome tea” в отеле, небольшая экскурсия в храм Вишну, приятный ужин в ресторане на крыше – это было просто волшебно. Блин, думали мы, где же западло? Так вот западло оказалось везде, кроме отеля. Отель был заманухой. Не то, чтоб мы попали с ними на много денег. Но, например, в магазине, куда нас привел второй помагала на следующий день, платок, который мы могли купить за сотню рупий, нам обошелся в три сотни. Поездка на водопад, если ехать самому, стоит у обычного моторикши сто – стописят рупий, а мы заплатили «его другу» четыреста. Помощь в покупке ж/д билетов стоила нам две с половиной сотни, вместо заявленных пятидесяти рупий, поскольку «очень трудно было купить билеты, и нужно было дать взятку». И тут же нужно ему еще заплатить сотню за помощь в покупке билетов на автобус (пять минут идти до касс, один билет – 90 рупий), и не сто процентов, что мы с этого автобуса успеем на наш поезд. Но он, конечно, знает таксиста, который сможет нас отвезти за полторы тысячи рупий (на улице торг начинается с тысячи - мы потом спросили). Короче, в Индии нельзя ни от кого принимать помощь, это по любому будет стоить денег. Ну, тут уж плюс экспириенс, минус золото. Кстати, сегодня познакомились с итальянцем, который аж слюной брызгал от того, как его достали чуваки в Каджухаро, как долго и агрессивно его разводили. Оказалось, что это были те же самые чуваки. Будете в Каджухаро – знайте, это разводилы. Обобщу: будете в Индии – знайте, там все разводилы. Черт, я люблю людей, да, но индусы – это просто какие-то другие люди. Не из тех, кого я люблю, и я это понял после Каджурахо. Короче, Каджухаро изрядно подпортило мою веру в человечество. Ну да хрен с ним, завтра буду верить снова.

Внешне Каджурахо – симпатичная маленькая деревушка. Порнохрамы в общем не поражают, симпатичные, небольшие, порнушных сцен там типа по две скульптурки на храм. Может лет тридцать назад они и поражали откровенностью, но теперь, когда канал «Хастлер» есть в каждом доме, эти фигурки вызывают лишь вежливый интерес. Как бы служат свидетельством тому, что тыщу лет назад люди тоже трахались. Гиды, охранники и прочие «хелперы» дергают тебя за рукав, показывают пальцем на откровенные сцены, приговаривая «Камасутра! Джиги-джиги!», и гадостно улыбаются.

Кроме храмов, в восемнадцати километрах от деревни, расположен водопад. Какое-то большое количество лет назад, на этом месте был вулкан, а теперь вот течет река. Забавно, что водопад есть только в сухой сезон. Во влажный сезон река вода поднимается на шестьдесят метров, поглощая все водопады. Местяк очень красивый, расположен на территории заповедника. Если проехать по заповеднику еще девять километров – можно понаблюдать за крокодилами. Нам не повезло, крокодилы где то свалили к нашему приезду, но каньон, в котором они плавают, очень впечатляет. Заместо крокодилов, на обратном пути, пронаблюдали стадо оленей, стаю смешных обезьян с длинными хвостами, и пару диких павлинов. Туда стоило б забуриться на целый день, оно того стоит. Можно арендовать в деревне велики, и кататься весь день по заповеднику. Вход стоит типа четыре доллара на брата.

В общем как бы по Каджурахо все. 13-го мы стартовали в Варанаси, город на священном Ганге. Дорога должна была занять около шестнадцати часов, три с половиной автобусом, девять на поезде, остальное – стыковка.

Fri, 12 Dec 2008 13:47:14 GMT

Дели – Агра – Каджурахо.

До Агры из Дели нужно ехать или на автобусе за шесть часов, или на поезде за два или три часа. Мы поехали на быстром. Пока не знаю, как выглядят остальные индийские поезда, но этот был крут. Билет в вагоне типа Car Chair стоит около семи баксов. За эти деньги ты садишься в типа автобусное кресло. Сначала тебе выдают бутылку минералки и стаканчик. Потом – два «набора для чая» (пакетик чая и пакетик сахара), печеньку и пару конфет. А потом принесли еще и завтрак, типа нормального самолетного. Короче, два часа идет поезд, и почти все время что-то жрешь.

Агра у меня ассоциировалась с неясными воспоминаниями из детских сказок. Такая смесь из «Али-Бабы» и Волшебной лампы Аладдина». В первую очередь всегда приходило название не помню чего «Сокровища Агры». Мы поехали туда из-за Тадж Махала, как и все остальные туристы. Агра оборудована еще парочкой архитектурных достопримечательностей, типа очередного Красного Форта, но про них мы даже и не думали.

Агра оказалась чертовой дырой. Агра оставила впечатление большой кучи гавна. Исторический центр, где мы жили, напоминал восточный город образца пятнадцатого века – узкие грязные улочки, канализация, текущая вдоль них, прямо по верху. Именно там самые приставучие приставалы из всех, что мы видели. Беззубый старый велорикша ехал рядом с нами минут пятнадцать, раз в минуту возвещая: “Excuse me! Very chip price! Sir!”. И еще что-то, что разобрать я был не в силах. Отстал после того, как я остановился, и на русском предложил ему отстать от нас, поскольку если бы мы хотели ехать – мы бы ехали, и лучше б ему убраться подобру-поздорову. Без мата, но активно жестикулируя. Понял, сказал «Ок» и исчез.
Впечатление от Агры дополнило то, что именно там нас застала неминуемая диарея. Не то от поездной пищи, не то от какой-то другой. Подробности я опущу, но диарея была крутая.

По общему мнению, в Тадж Махал нужно идти на рассвете. Вход для иностранцев – самый дорогой во всей Индии: пятнадцать баксов на человека. То есть две с половиной ночи в Дели, или пять ночей в Каджурахо. Или семьсот пятьдесят бананов. Но как бы другого Таджа нет, и поэтому в семь утра мы стояли возле ворот. А тут бац, и приваливает шара: в честь мусульманского праздника Id-ul-Zuha вход с 7:30 до 10:30 – на шару. Внутри комплекса расположена мечеть, и всех желающих совершить намаз пускали забесплатно.

Что сказать. Если Агра похожа на большую кучу гавна, то Тадж похож на огромный алмаз воткнутый в середину этой кучи. Это самое красивое архитектурное сооружение, что я видел. Все достопримечательности Дели можно легко на него променять. И пусть это такой же банальный символ, как, например, пирамида Хеопса, но увидеть Тадж нужно однозначно.

Фоток нормальных не получилось из-за тумана. Все два дня над Агрой стоял туман, аборигены говорят, что так всегда в это время года. Вечером мы объехали Тадж сзади, чтоб поснимать его на закате, но и на закате ничего не было видно. Вот самая клевая фотка: «Я на фоне Тадж-Махала»:

Ворота охраняются вооруженными чуваками, как и любая достопримечательность. Западные ворота охранялись вот этим красавцем. Он принимал мужественную позу, как только видел нацеленную на него камеру. А после съемки улыбался во весь рот, становясь похожим на Хайтауера, и просил показать фото. Это было очень мило, честное слово.

Короче, Агра – отстой, Тадж – реально рулит.

Над горами.

Mon, 08 Dec 2008 17:03:59 GMT

Вот кстати фотка из иллюминатора. Качество на три с минусом, сорри, сквозь утренний туман и заплеванный иллюминатор лучше не получилось.

06.12.08 - 08.12.08

Mon, 08 Dec 2008 14:52:42 GMT

Дели, а потом в Агру на поезде

Что было в Дели.

1. Red Fort (6 из 10 баллов по личной шкале). Красный форт, как понятно из названия. Здание внушительное, охраняемое тремя пулеметными дозами с недремлющими охранниками. Главная архитектурная достопримечательность Дели. Сооружение, безусловно, величественное, но какое-то скучное. Неискушенного зрителя, типа меня, поражает обилие бурундуков. На второй день уже к ним привыкаешь. Вход – пять баксов, как и в большинство подобного рода сооружений.

2. Музей прикладного искусства (5/10). Непривычно бесплатный вход. Образцы вышивки, аппликации, скульптуры и прочих ремесел. Треть экспонатов похожа на творчество душевнобольных детей. На любителя короче. Юльке понравилось.

3. Jantar Mantar (7/10). Обсерватория 19-го века. Вследствие изобилия камня, измерительные инструменты сподручней было выполнять из него, а не, например, из металла. Прошлая фотка как раз оттуда, это такое сооружение для измерения склонения солнца и других небесных тел. Основательно. В целом прикольно, аккуратно и научно, и всего за доллар.

4. Зоопарк (5/10). Сам по себе большой, но зверей негусто, и какой-то неухоженный. Информации на клетках почти нету. Из клеевых зверей: жирафы (люблю их отчего-то), белые тигры и носороги. А, прикольно, что обезьяны шарятся по зоопарку просто так. Не все конечно, а те, которые по всему Дели шарятся. Но тут они целыми семьями, и вообще прикольно. Близко с фотиком не подпускают, показывают зубы -довольно убедительно кстати. Еще занятно наблюдать, как вороны слетаются на брошенное зерно вместе с большими зелеными попугаями, типа Карелы наверно.

5. Humayun’s Tomb (8/10). Кто был Хумаюн – это лучше в сети читать, там грамотней написано. Но его могила – прекрасный архитектурный ансамбль, наполненный каким-то спокойствием, духовностью, бурундуками и пришедшими на экскурсию индийскими детьми. Их кстати до фига было еще в зоопарке. Я сфотографировал раз пять группы детей по их настоятельной просьбе, несколько раз мы с Юлькой для них позировали, и мы с ней пожали несчетное количество детских рук. Мы были примерно как лев Алекс, из «Мадагаскара». Смесь экспоната в зоопарке и звезды программы. К концу дня мы научились делать морду кирпичом, при приближении группы школьников. Отсекает процентов семьдесят школьников, и все равно остается бездна. Вход – пять баксов. Для индусов – двадцать центов кстати, и такая несправедливость - повсеместно.

6. Qutb Minar (8/10). Вот это вправду красивое место. Изящные, и в то же время массивные башни, резные стены и прочие действительно живописные развалины. Там же неизвестными сталелитейщиками установлена железная колонна в две с лишним тысячи лет возрастом. Примечательна она тем, что никак не может заржаветь. Я представлял ее такой себе красивой и блестящей, на самом деле, она довольно ржавого цвета. У меня никогда не было фотографии «Я на фоне железной колонны, которая не может заржаветь уже две тысячи лет», а теперь есть.

7. Храм Лотоса (5/10). С архитектурной точки зрения – очень красиво. Здание из мрамора в виде цветка лотоса, посреди ухоженного парка с бассейнами и чудесно обстриженными кустами. Перед входом снимаешь обувь, как и в большинстве восточных храмов. Внутри прохладно, пол мраморный, скамейки мраморные, и ты в полной тишине, как того требуют служители, можешь спокойно помедитировать сколько влезет. Я, например, думал все больше о своей охлаждающейся простате и мерзнущих ногах. Реально холодно.

8. Индийские танцы. В путеводителе просмотр индийских танцев вынесен отдельным пунктом, так что интересно было сходить. Однако цена билета равнялась стоимости поллитровой бутылки неплохого местного рома “Vintage”, так что на танцы мы, увы, не попали.

А с бухлом вообще непросто. Мы жили на самой известной в кругу диких путешественников улице Main Bazaar, и на всю улицу – один бар. Совсем один. И пиво там – по полтора доллара за бутылку, то есть столько же, сколько стоит основное блюдо. Недешево то есть . А до единственного алкогольного магазина в округе – около двадцати минут пешком.

Для тех, кто интересовался расходами. За четыре дня в Дели у нас ушло двести долларов. Из них
-экскурсии 38 долларов;
-транспорт (включая билеты до Агры, такси из аэропорта и перемещение по городу на моторикшах) 30 долларов;
- еда 30 долларов;
-жилье 30 долларов;
-бухло 25 долларов.
Ну и остальное по мелочи.

А, купили немного одежды. Юбку за 2.5 доллара, полностью кожаные шлепанцы за 4 доллара. Две пары бус обошлись в 1.5 доллара. Даже в фирменном магазине Левайс, джинсы стоят в среднем в 3-4 раза дешевле, чем у нас. А на базаре разномастные джинсы предлагают по три доллара, дороже не видел. Жесть.

Сегодня утром на поезде приехали в Агру. Поселились в хостеле (8 долларов) в двухстах метрах от входа в Тадж Махал. За шесть долларов есть без балкона. А у нас есть балкон, на нем сидела макака и жрала местный фрукт, совершенно на меня не обратив внимания.

Про дорогу в Агру и саму Агру – напишу попозже. Пока все круто, по плану, так должно быть и дальше. Послезавтра утром валим в Каджурао, осматривать храмы с неприличными (хи-хи) картинками.

Да, кстати. Картинки я выкладываю на lavron.ya.ru, там они те же, что и здесь, но в большем разрешении, если это кому-нибудь нужно:)

01.12.08 - 05.12.08

Sat, 06 Dec 2008 15:24:58 GMT

Одесса - Киев - Москва - Киев- Дели

Первый раз в жизни я добирался до места назначения такими огородами. Аэросвит ни фига не хочет возить родных хохлов, зато вот москалей - с удовольствием. Лететь из Киева в Дели и обратно напрямую - около тысячи долларов. Из Москвы в Дели, с пересадкой в тот же самолет, что летит прямо в Дели - 650. Так что путь до хостела в Дели выглядел следующим образом: поезд, поезд, метро, метро, электричка, автобус, самолет, самолет, такси, и, наконец, мы в гостинице.

Единственный сбой в этой чудесной программе оказался в последнем самолете. Вылет из Борисполя задержали на девять часов. На двести с лишним человек пассажиров, белых было от силы человек десять, остальные - индусы. После того, как рейс перенесли в третий раз - индусы начали штурм регистрационной стойки, прям революция, чесслово. Я тоже побуянил, скучно ж на жопе сидеть весь день, ничего не делая. Уже и книжки почитали, и Хауса посмотрели, и пива попили. Короче, вместо того, чтоб вылететь из Киева в 14-40, мы вылетели около одиннадцати вечера. Рейс откладывали четыре раза, и четыре раза я слал смс-ки в заказанный хостел, перенося время прилета. Чтоб встречающая машина не сидела в аэропорту. Нас теперь тут называют в хостеле «Аэросвитом».

Это как бы из плохого. Хотя и смешного.

Зато из хорошего и смешного – мы летели все шесть часов до Дели бизнес классом.

Билеты, которые я купил, назывались «Экономический класс с ограничениями». Я это как-то представлял типа на табуретке в проходе, все же всего шестьсот писят баксов. Из Москвы летели на самолете Боинг-737, сиденья тесней, чем в маршрутке. С откладыванием рейса в Дели нам трижды меняли посадочные талоны, и в итоге мы сидели на первых местах в бизнес-классе. Вроде как если все дешевые места проданы, а дорогие – нет, то самых удачливых пересаживают в бизнес-класс.

Я хз, когда в следующий раз я полечу в бизнес-классе, так что я остановлюсь поподробнее на этом замечательном событии . Перво-наперво, стюард попытался забрать у Юльки мою клетчатую рубашку, купленную четыре года назад в секонде, и повесить ее в гардероб. Когда я попросил черного чаю, подмигнул, и предложил чего покрепче, чтоб спалось лучше. Из «коньячка» предоставил на выбор Хеннесси и Реми Мартен. На ужин (после орешков и изюма) нам подали, салат, осетрину, и на выбор – котлету по-киевски, или жареную рыбу. И потом еще «по чуть-чуть коньяка». Утром нам подали сыр, орехи, и фрукты. Когда стюард принес на заполнение иммиграционную карту, я спросонья не разобрался, решил, что это лист отзывов. Вот, думаю, щас напишу самое приятное, даже несмотря на десять часов в аэропорту. Ан нет.

А еще утром, на рассвете, мы пролетали над Гималаями. Вот из-за этого стоило подождать отложенного рейса. Мы летели примерно на десяти тысячах, а внизу, над облаками, торчат горные пики. И гряды. Короче, я как бы не силен в науке о горах (забыл даже название), но выглядело очень круто. Если останется время и деньги – сходим в горы обязательно.

В итоге мы таки приехали в Дели.

Все оказалось примерно так, как я себе и представлял. Водители сигналят друг другу беспрестанно, как бы говоря друг другу:
- Я сейчас перестроюсь влево!
- Я сейчас перестроюсь вправо!
- Уже зеленый свет, поехали!
- Я остановился на красный свет!
-У меня хорошее настроение!
- Я уже с полминуты не бибикал!

Такая вот культура. На каждом автобусе и грузовике над бампером написано: «Horn please!».

Хостел, за шесть долларов за дабл, с душем и вентилятором – чертова дыра. Типа политеховской общаги середины девяностых. Но крутые гостиницы стоят как и везде в мире, так что надо привыкать к чертовым дырам. Свое постельное белье, беруши в уши на ночь, и жить можно. Пожрать по серьезному, в довольно приличном месте, без бухла, стоит типа восемь долларов на двоих. Это два супа (вкусных), огромная миска лапши с курицей и овощными ништяками (реально только этим блюдом наесться вдвоем), и огромная миска риса с другими овощными ништяками (к которой мы даже не притронулись). Ну, и пепси. Сегодня идем пробовать еду в обычном кафе, за полдоллара за порцию. С бухлом вообще проблемы, пиво пока видели только в барах, по два бакса за бутылку 0.65, правда пиво отменное. Сегодня пойдем искать алкогольный магазин, в магазине оно типа семьдесят центов. Мандарины – сорок центов за кило, бананы – двадцать центов за шесть штук (маленькие такие, у нас иногда тоже такие продают, вкусные). Еще какие-то фрукты, у нас таких нету, внешне как мелкая картошка, по запаху – как хурма, на вкус – как хурма с грушей. Тоже за какие-т о копейки. Большая красная морковь (она реально красная, сфоткаю потом), почищенная, политая лаймом и посыпанная острой смесью специй «масала», на улице стоит десять центов. Кому у нас придет в голову посыпать морковку специями и поливать лаймом? Другая культура.

«Пятьдесят» на индийском английском («хиндише») - звучит «пипти», надо привыкать.

Еще два дня в Дели, потом в Агру, «осматривать» Тадж Махал. Что там на Украине творится?

Wed, 26 Nov 2008 10:51:04 GMT

Я успешно привожу в исполнение свою АКП (АнтиКризисную Программу).

Первым пунктом я уволился с работы, вторым - продал машину (черт, это был самый сложный для меня пункт, я любил ее, правда). В субботу реализую третий пункт - съеду с квартиры.

3-го декабря, в рамках реализации четвертого пункта, я сяду в Москве в самолет, и прилечу на нем в Дели. Покатаюсь по храмам и всяким другим достопримечательностям (осмотрю, так сказать), а Новый год встречу под пальмой на островах. И потом еще пару месяцев буду каталься по побережью Индийского океана, в шортах и бутылкой рома в рюкзаке. Вернусь, как только кончится зима, числа 16-17-го марта - это пятый пункт.

По моему это чертовски хорошая АнтиКризиская Программа.

Экспириенс/победа/осень.

Wed, 01 Oct 2008 20:02:51 GMT

Совершенно удивительно, после десяти лет работы, стать безработным. Нет, не то, чтоб я прямо таки работал без продыху. Я, как белый человек, работал с девяти до шести пять дней в неделю, без авралов и всего такого. А раз в год (иногда чаще) на две недели отправлялся куда-нибудь подальше отсюда. В этом году, например, "подальше отсюда" я провел, в общей сложности, полтора месяца. По моему, "отправляться подальше отсюда" - это именно то, чего я хочу.

А неделю назад я написал заявление "прошу звильниты за власным бажанням". Название моей должности в заявлении заняло больше места, чем сам текст.

Остаться совсем безработным - это нечто другое. Это не отпуск, когда ты все равно не перестаешь думать про вещи, которые, если по-чесноку, для тебя совсем неважны. Это то, чего я, по моему, не чувствовал совсем никогда. Ну да, точно, совсем никогда.

Сегодня после обеда мы сидели на пляже, в Отраде, я смотрел на море и думал за жизнь. А неделю назад я смотрел в монитор, и думал за продажи. А сегодня забежал в офис за какой-то хуйней, а на моем столе уже стоит чей-то нотик. Неделю назад, наверно, на моем месте в Отраде кто-то другой думал за жизнь.

Короче, к чему это я.

А.

Я теперь могу участвовать в любом празднике в любой день недели, могу уехать посреди недели на пару дней, и даже помогу в среду с перевозкой мебели, потому что мне ЗАВТРА НЕ НА РАБОТУ!!!

Картинка по запросу >"Я безработный"

ps Не спрашивайте за деньги, я еще про это не думал.